TRANOI在中国还有机会吗？

时尚商业评论 门道FASHION

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中国市场正在释放令世界瞩目的庞大潜能，而欧洲最老牌时装贸易展TRANOI通过2次快速试水，或许已经找到了它的定位。

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作者/ 王潇洒

上海时装周已经走过了17个年头，从5年前开始加入商贸展会功能，每届来客倍增，夯实了“亚洲最大订货季”的全新定位。今年3月，法国著名时装贸易展TRANOI的加入，让上海时装周的国际地位再度添砖加瓦。

巴黎是拥有数百年历史的时尚之都，而TRANOI则是时尚之都的风向标。自从1998年发布第一届起，它就以时装商贸功能主导了世界流行趋势。

众所周知，时尚产业以一年两季的节奏发布新品。每个品牌的设计师团队通过预测潮流，提前开发下季产品。而品牌所预测的流行趋势，就通过tradeshow、showroom等商贸空间通过受欢迎程度来检验。所以如果说，大众是通过媒体报道的秀场，一览全球时装的最新趋势；那么，tradeshow与showroom则把虚无缥缈的流行趋势，转化为了实实在在的生意订单。

TRANOI时装展CEO Boris Provost的目光，并不局限在早已饱和的欧洲市场。

5年前他就开始对上海时装周上心。“记得我第一次到这里，像Ontimeshow之类的展会刚举办第一次，十分稚嫩，但却生机勃勃，充满朝气。打那一刻起，我就决定每一季都要来。”

TRANOI时装展CEO Boris Provost

今年，在顺利完成第一届上海展之后，TRANOI正式与中国DFO showroom达成战略合作。TRANOI CEO Boris说：“我们认为进入中国市场并不容易，所以我们一般通过贸易展等方式为品牌开拓新市场，搭建全球销售平台。双方了解下来，显然DFO与中国市场的联系更为紧密。并且，对如何在中国进行产品售卖，如何搭建渠道，如何提升订单量，如何进行品牌宣传更明白。所以我们最终选择成为合作伙伴。”

不光中国品牌出去难，海外品牌要打进来也不容易，showroom正起到桥梁作用。

DFO showroom联合创始人Bedi解释：“我们深刻感受到中国市场和国外市场大有不同，国外品牌来到中国市场不做相应调整的话，根本不可能成功。展会有其存在的必要性，如果国外品牌对中国市场不了解的话，前来参展往往会失望。所以，我们和TRANOI合作也是希望他们少走弯路，能取得不错的成绩。”

SS2002 上海时装周DFO showroom现场

与showroom、tradeshow相生相栖的是买手店，就像TRANOI创始人Armand Hadida早在1980年就巴黎开设了元老级买手店L'éclaireur，并最早开始销售Dries Van Noten、Martin Margiela、Helmut Lang等设计师品牌。但在电商的冲击下，大量老牌买手店变得黯然失色，甚至被冲得七零八落。四年前Browns被电商Farfetch收购，三年前Colette关门，今年10 Corso Como上海店也关门，正式退出中国。

巴黎元老级买手店L'éclaireur

国内买手店所遭遇的冲击，背后是行业格局的大洗牌。

Boris Provost几乎去过全世界每一个服装展会——纽约、加拿大、日本、泰国、新加坡、印尼等等，他第一时间感知到老客户身上发生的变化。

“最近这些年行业发生了很大变化——其一，是大量的业余人士因为一时兴起进入到这一行业之中，但行业并不像时装秀一样仅由灵感和创意驱动；其次，电商崛起也影响了买手店。大家都不去店里，待在家里拆快递。但反过来说，作为买手店而言，不管受到多大影响，最重要还是以抓住当地市场、与消费者建立深层联系为目标。”Boris Provost表示。

不过在中国市场，买手店生意呈现一片冰火两重天——尽管10 Corso Como倒闭、大量传统百货歇业；但与此同时，全国新开业的买手店、专业渠道依然层出不穷。以2018年落成的新商业地产项目为例，有95%的商业零售模式彻底从百货制走向了购物中心模式。这些购物中心，也已从过去单纯提供商业交易空间的功能，转向体验与内容的实体空间，而围绕具体生活方式的设计师品牌，成了一并迅速成长的重要零售产品。

像上海的K11、新天地广场、外滩金融中心，买手店正成为购物中心吸引年轻人走入线下的重要因素。同步伴随着消费分级进一步细分，商业模式进一步沉淀，买手店也从一线，转头向二、三线下沉——华东区已趋向饱和，华北、西南、中南、东北以及西北等地区不断厚积薄发。

上海K11

Boris去过的中国城市还不多，但也观察到这一变化。“现在的买手店个性化越来越强，部分店主本人就是网红。但是，和国外买手店有完整的陈列习惯不同，我们看到中国买手店并不是很讲究店铺的陈列，以及类似规范化的服务流程。”

如今中国tradeshow生态已经更为完善，组织也井然有序。各个不同的展会showroom都明确了各自定位。像Ontimeshow常年立足于徐汇西岸滨江，以专业正式的tradeshow形象示人。从最早48个品牌到今天超过300个品牌，堪称孵化早中期设计师品牌的摇篮。

TUBE showroow则极具概念性，在本季，每个设计师都有独立小展厅，丰富多彩的陈列就像现代艺术一般能激发人们的灵感；

上海时装周MODE展也已经走入了第十季，它更加海纳百川，吸引全球市场的关注。A、B、C馆共有超过500个品牌参展，其中亚洲品牌占70%，欧美品牌占30%。D馆则携手布料图书馆打造“有料”空间，呈现了多元化的创意体验。

由此可见，在上海时装周这一平台之上，各个领域几乎都有所涉足。当然，正是中国全面建成小康社会的关键年。伴随着经济增长、物质丰富，以内需为主导方针的中国市场，将释放它令世界瞩目的庞大潜能。让我们好奇的是，欧洲最老牌TRANOI是否在中国还有机会？通过2次快速试水，是否已经找到了准确定位？

SS2020上海时装周 TRANOI 展会现场

门道FASHION独家对话TRANOI CEO Boris，以下是对话实录：

Q：上一季2019AW是TRANOI第一次落地中国，跟我们谈谈那一次经历如何？

TRANOI：经过上一季，我们意识到必须每一季都要来，因为这里一切都发展得很快。我们来自巴黎，那是一个时尚行业发展已经较为完备成熟的城市，这也意味着变化很缓慢。中国时尚业虽然起步较晚，但近些年也迅速取得了飞速发展，所以，我们要马上加入；同时，通过上一季，我们对中国的行业形势也有了更为深入的了解。

Q：可否介绍下这次带来的品牌。

TRANOI：今年10月上旬，TRANOI时装展携15个来自世界各地的设计师品牌再临上海——包括A dose of something good, Abstract, Alto Milano, Ben Amun, Bmuet(te), Chambre de Fan, Pierre-Louis Mascia, Roberto Collina, Tanner + Teague, Goti, PEEEEPSiRE, A.A. Spectrum, Harris Wharf London, Kunmanma, Whatever Eyewear。

Q：对中国时装展会行业还有什么观察体会？

TRANOI：记得5年前，我到北京看过Chic服装展——简直就像给我打开了新世界的大门——纽约和巴黎通常会为工业产品、纺织品以及设计师，这三类市场分别举办展会。但中国一个展会就把几乎每一类市场、每一类产品都集中在一起，这个规模让人震撼。

Q：你认为TRANOI时装展核心优势是什么？

TRANOI：我们关注的不仅仅是产品本身，更是超越产品之外的“人”，我们会和设计师见面，了解品牌的价值观，而这才是未来时装产业的发展趋势，我们也时刻牢记这一点。

Q：未来在中国有什么规划？

TRANOI：第一步，我们想要DFO一起与更多中国买手店深入合作，将更多不同风格、不同品牌精神的品牌带到中国，进一步开拓中国市场；其次，我们现在也与Ontimeshow展开了良好的伙伴关系，未来将进一步提升进入中国市场的效率。

《门道Fashion》

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